En sort amerikansk designer forstyrrer den franske couture

Hvert look i showet svarede til et dagligdags element af en sort opfinder.

Jean-Raymonds couture, som nu vil blive udstillet på palæet, var bare starten. På alle mulige måder. (Kilde: Rebecca Smeyne/The New York Times)

Skrevet af Vanessa Friedman



Villa Lewaro, den palladiske ejendom, der blev bygget i Irvington, New York, af fru CJ Walker, et barn af slaver, der blev en skønhedsmogul og den første kvindelige selvfremstillede millionær i USA, er temmelig langt, geografisk set, fra Paris- omkring 3.605 miles.



Men det er der couture viser kom til en ende, med en - hvad skal man kalde det? -installation, performance stykke, happening fra Pyer Moss, høflighed af Kerby Jean-Raymond, den første sorte amerikanske designer, der officielt blev inviteret til at vise på couture-skemaet. Eller for at blive livestreamet på det, for at være præcis.



lyserød tusindfryd med gul midte

Det var her, de sluttede to dage for sent, fordi den oprindeligt planlagte Pyer Moss -debut var blevet regnet ud af eftervirkninger af orkanen Elsa.

En model iført en organzakjole med et køleskab til fronten, komplet med et budskab i magneterne. (Kilde: Rebecca Smeyne/The New York Times)

Og hvor en model struttede ned ad en hævet landingsbane i en satin rustfarvet smokingkåbe jumpsuit og storslået, gulvlang hættekappe fremstillet af tusinder af… ikke pailletter, ikke krystaller, ikke kaviarperler, men varme ruller. Hver sår rundt og rundt med tråde af falsk hår.



Dette var efter Elaine Brown, den eneste kvindelige leder af De Sorte Panter, havde foretaget en brændende rundvisning på landingsbanen, forkyndt partiets historie og krævet: Hvor skal vi hen herfra ?; efter 22Gz var en kunstner fra East Flatbush, Brooklyn, hvor Jean-Raymond voksede op, gået på et podie og begyndte at rappe midt i en gruppe hvide dansere, der passer til mænd midt i en catwalk-parade, der også omfattede en sort kjole i sort lag skåret til lårene foran med et læderhus, der lignede frygtelig meget en gasmaske og en kæmpe læderhånd, lidt som en baseballhandsker og slidt som en kappe, der krammede kroppen fra skulder til knæ, en moppe fastgjort mellem kurverne af fingrene og svingede langsomt langs gulvet i den ene side.



Og det var før en kort, fluffet cocktailkjole dukkede op, med dikkedarer bagpå rynket som rosenblade og forsiden tilsløret af et køleskab. Komplet med køleskabsmagneter. Det stavede, men hvem opfandt sort traume?

Det var spids og kitschy på samme tid: en lille Claes Oldenberg kæmpe Clothespin, lidt Moschino, lidt P.T. Barnum og helt Jean-Raymond. Hvert look/blød skulptur korrelerede med en opfindelse på en liste, som designeren havde set på Library of Congress, tilskrevet et sort individ (eller kultur: skak, underteksten i en harlekinmønstret buksedragt, der stammer fra Afrika) og nu kerne til hverdagen.



Så måske ville det være mere præcist at sige, at der begyndte en ny æra med couture, en med et andet løfte om hvad der er muligt.



Modeller venter backstage under det første Pyer Moss couture -show. (Kilde: Rebecca Smeyne/The New York Times)

Fordi det, Jean-Raymond, der er blevet en stjerne i New York-mode, takket være meget velovervejede shows, der tager udgangspunkt i genvindingen af ​​den sorte rolle i udformningen af ​​amerikansk historie, ikke bare var et argument for hans egne store ambitioner som designer af high fashion - for hans ønske om at være den næste Prada, Bottega Veneta, Maison Margiela, som han sagde i et opkald før showet. Det var en ny definition på, hvad der kunne udgøre couture.

Ligesom Demna Gvasalia, der satte denim og parkas på sin Balenciaga couture-bane, og Iris van Herpen, der behandler laserskæring og 3D-print som om det var en nål og tråd, er Jean-Raymond en del af en ny generation af designere, der spiller efter reglerne for den mest traditionelle, elitære form for mode, mens de genopfinder dem i deres eget image.



Selvom Jean-Raymond ansøgte om officiel betegnelse fra Fédération de la Haute Couture et de la Mode gennem de sædvanlige formelle kanaler, er hans couture ikke, og var det aldrig meningen, du gamle franske couture. Det er mere som couture-agtigt.



(Gennem Dine venner i New York oprettede en gruppe Jean-Raymond for at støtte designere, der måske tidligere har været marginaliseret eller udnyttet på grund af farven på deres hud, deres seksualitet eller deres køn, han var blevet tæt på Kering-gruppen, luksuskonglomeratet, og Francesca Bellettini, administrerende direktør i Saint Laurent, blev hans couture -sponsor.)

Han har for eksempel ikke et klassisk atelier: Han sammensatte teams, han mødte i Los Angeles efter en periode på Insecure, som omfattede kostumedesignere og de små strømnettet i Pixar og Imagination studios. (Banestykkerne skulle sendes over hele landet på den slags lastbiler, der normalt transporterer racerbiler.)



Han kommer ikke til at være vært for fabelagtigt velhavende kunder i en overdådig, spejlet salon, hvor de kan prøve samlingen og bestille stykker, der er lavet efter deres specifikationer i deres fritid. Kreationerne kommer til at blive solgt af Nicola Vassell, en af ​​de sjældne sorte gallerister på Manhattan, som det er, tag det eller lad det være. Og selvom arv og patrimonie, to af de mest besiddende principper i couture, spiller en nøglerolle i hans arbejde, er det ikke arv i betydningen håndarbejde og savoir-faire, men den større politiske og kulturelle forstand.



dræber neemolie svampemyg

Jean-Raymonds styrke som designer har aldrig været så meget silhuet, intarsia og linjemagi som hans evne til at gennemsyre sine klæder med substans-ikke at bla bla bla om skønhed i verden, men at vende forholdet mellem sorte menneskers bidrag til kultur for at tanke den sorte fantasi op.

Couture-shows tiltrak et så specialiseret publikum, sagde Jean-Raymond på forhånd. Sultaner, dronninger, den velhavende elite. Det har vi ikke et sort svar på.

Derfor var han villig til at bruge omkring 1,2 millioner dollars, sagde han, for at få det til at ske. Derfor var han villig til at risikere, at dette show kunne ødelægge mig. Derfor kaldte han showet Wat u Iz.

En model iført et låsehovedstykke slutter sig til andre modeller til et gruppefoto. (Kilde: Rebecca Smeyne/The New York Times)

Tøjet er næsten ved siden af. Hvilket ikke er at sige, at de ikke er værd at overveje - selvom nogle af stykkerne, som en kæmpe bærbar jordnøddesmørkrukke (George Washington Carver var en peanutpioner), ikke eksternt ville kvalificere sig som tøj, og andre manglede subtilitet og finesse normalt forbundet med couture.

Men en hvid dobbeltradet jakke oven på matchende bukser med en skrivemaskine (opfinder: Lee S. Burridge og Newman R. Marshman) cummerbund og et luftigt tog af løst bladpapir? En lilla kjole rykkede på forspændingen med en dråbe af hud i halsen under en lampeskærm, der dryppede krystaller (medopfinder af den elektriske lampe: Lewis Latimer)? En guld-T-shirt minidress, der er samlet sammen fra hundredvis af metalskiver under et låsestykke (opfinder: W.A. Martin)?

Disse stykker nogen - måske Kiki Layne, der sidder på forreste række; eller A’Lelia Bundles, oldebarnsdatter til C.J. Walker og hendes biograf; eller vicepræsident Kamala Harris, der valgte en Pyer Moss -trenchcoat til en af ​​hendes første optrædener - kunne bære med aplomb.

I slutningen af ​​showet førte Jean-Raymond hele sit hold ind på landingsbanen for en bue og holdt pause for at kramme en mand, der sad på forreste række: Richelieu Dennis, den sorte forretningsmand, der købte Villa Lewaro i 2018 med planer om at genoprette den og gøre det til en inkubator og et center for sorte kvindelige kunstnere og kvindelige virksomheder, ligesom det engang var et center for kunstnerne og intellektuelle i Harlem Renæssance .

Jean-Raymonds couture, som nu vil blive udstillet på palæet, var bare starten. På alle mulige måder.

held og lykke planter til hoveddøren

Denne artikel opstod oprindeligt i The New York Times.