Jeg ses i Cuba: Minder om kampe på Museum of the Revolution

Af socialistiske souvenirs og minder om kampe tabt og vundet i Havanas Museum for Revolution.

cuba, havana, revolutionens museum, minder om kampe, museum cuba, havana museum, cuba trip, cuba travel, indian express, indian express newsRevolutionen dør aldrig: Revolutionens museum. (Kilde: Suman Basuroy)

Se på kuglehullerne i marmorvæggen, siger Ana Elena, da vi tager vores vej til anden sal i præsidentpaladset i Havana. Elena, vores officielle rejseleder, forsøger at henlede vores opmærksomhed på den store hvide marmorvæg mod trappen, der tilsyneladende har over to dusin små, helt runde kuglehuller. Jeg rører ved et par af dem, og min finger går ind omkring en tomme inde i en. Jeg har været på mange museer rundt om i verden, men har aldrig set skudhuller sprøjtet på hovedindgangen, der er perfekt bevarede og udstillet. Mens jeg ser på disse kuglehuller, går de seneste skræmmende tv -billeder fra Charleston, Mumbai, Istanbul, Paris, Lahore, Kabul, London, Denver og så mange steder i min hjerne - du føler dig temmelig uhyggelig og ubehagelig ved synet.



Men dette er helt anderledes; dette er Museo de la Revolución (Revolutionens museum) i Havana, Cuba, og de historiske kuglehuller på væggen kommer med en forklaring: Hullerne i væggen blev lavet under angrebet på præsidentpaladset den 13. marts 1957 Medlemmer af Revolutionary Directory, bevæbnet organisation af University Students Federation, hvis formål var at henrette diktatoren Fulgencio Batista, udførte angrebet. Eleverne ankom i to biler og en lastbil (nu udstillet uden for museet) og åbnede ild mod vagterne ved indgangen, gik op ad den samme trappe, som vi tog, og stormede Batistas kontor på anden sal. Batista var flygtet til tredje sal gennem en skjult dør ved siden af ​​sit kontor. Efter et par timers pistolkamp var næsten 40 studerende døde sammen med flere paladsvagter. Du er vidne til de kølige rester af den blodige dag på væggene. I filmen Papa: Hemingway i Cuba fra 2015, instrueret af Bob Yari, er der en scene for dette angreb på præsidentpaladset med Hemingway vidne til skud, der dukker bag en lastbil med den unge journalist, Ed Myers, spillet af Giovanni Ribisi.



Tegn på revolution i gaderne i Havana. (Kilde: Suman Basuroy)

Museet er en smuk nyklassisk bygning, indviet i 1920 og designet af en duo af cubansk-belgiske arkitekter-Carlos Mauri og Paul Belau, og dekoreret af Tiffany i New York. Vi gør vores vej hurtigt til de overdådige værelser på anden sal. I midten af ​​anden sal er en overdådig balsal med Tiffany -lysekroner, lysarmaturer, spejle og et smukt loft med freskomalerier. I det næste værelse, som er præsidentens kontor, peger vores guide på en gylden telefon, der hviler på en lille skammel, der blev brugt af Batista og alle de andre præsidenter. Et par dage før afgang til Cuba havde jeg set Francis Ford Coppolas klassiker The Godfather Part II (1974). I denne efterfølger rejser Michael Corleone til Havana for at diskutere sine fremtidige forretningsmuligheder under beskyttelse fra Batista. I en scene er Michael i et møde med flere dignitarer og mafiamænd. Batista åbner en trækasse og tager en gylden telefon og meddeler sine gæster, at det er en julegave fra det amerikanske telefon- og telegraffirma. Da jeg vendte tilbage til USA, undersøgte jeg noget og fandt ud af, at den gyldne telefon er et ikon, der repræsenterer magt eller kommunikation med en højere magt. Den gyldne telefon på museet blev overrakt til Batista ved en prisoverrækkelse i 1957 af den amerikanske ambassadør Arthur Gardner. Flere værelser på anden sal er dedikeret til historien om Moncada kaserne angreb i 1953, og man kan se model lejligheden, hvor angrebsplanen blev udtænkt, og den kappe, som Fidel bar i retten for at forsvare sig, hvor han leverede den historiske historie vil fritage mig for tale.



Børn holder en pause. (Kilde: Suman Basuroy)

Derefter går vi til museets bagindgang for at se 'Granma', der ligger i Memorial Granma Pavillion. Der er masser af turister fra hele verden - fransk, tysk, spansk og latinamerikansk. Blandt dem bemærker jeg en ung fransk pige på omkring fire eller fem, der holder hendes forældres hænder og gik foran os. Hendes forældre påpeger hende Granma, yachten, hvor Fidel og 81 af hans kammerater kom til Cuba fra Mexico, nu vist i et glasbeholder med aircondition. Vi bestiger trætrappen, der fører til platformen, der omgiver det cirkulære kabinet. Yachten er ret lille, kun cirka 13 meter lang, og vores guide fortæller os, at den kun bør rumme omkring 10 til 12 personer. Det blev købt i oktober 1956 med penge indsamlet i USA. Natten til den 25. november 1956 sejlede Fidel og Raul Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos og 78 andre revolutionære i bevægelsen den 26. juli til Cuba fra den mexicanske havn i Tuxpan, Veracruz. Efter en meget vanskelig havrejse landede de i Playa Las Coloradas i Oriente -provinsen, nu kaldet Granma -provinsen. Dette er det samme landingspunkt, hvor Jose Marti var landet 61 år tidligere for at befri Cuba fra spansk kolonistyre. Om denne rejse ville Che Guevara senere skrive: Vi nåede fast grund, tabte, snublede sammen som så mange skygger eller spøgelser, der marcherede som reaktion på en uklar psykisk impuls. Vi havde været igennem syv dage med konstant sult og sygdom under havoverfarten.

Cuba fejrer landingen af ​​Granma den 2. december hvert år som de cubanske væbnede styrkers dag. Jeg ser den lille franske pige løfte sin venstre hånd, pege på Granma og spørge sin mor: Pourquoi le bateau est-il enfermé ici derrière le verre et pas dans l’océan si près? (Hvorfor er båden lukket bag glasset og ikke på havet?). Et rimeligt spørgsmål. Hendes mor svarer: C’était sa destination. C’était leur destin. (Dette var dens destination. Det var deres skæbne.)