Riding the Weaves: Mød en af ​​de sidste tilbageværende kunbivævere i Goa

Ranganath Kamat, der vil fejre sin 90 -års fødselsdag i juni, har været en mestervæver af det, der populært kaldes Goan Kunbi sari - et håndvæv, der har defineret hans liv og levebrød i årtier.

Checkmakker: Ranganath Narcinva Kamat. (Foto: Smita Nair)

I årevis havde Ranganath Narcinva Kamat en unik måde at føle, når årstiderne stille og roligt ændrede sig. Årstiderne har deres forhæng. En kunbi drape fortæller dig, at september er på vej, farverne ville oversvømme markedet. Disse røde check ville fortælle dig, at en festival var på vej næste gang.



Kamat, der vil fejre sin 90 -års fødselsdag i juni, har været en mestervæver af det, der populært kaldes Goan Kunbi sari - et håndvæv, der har defineret hans liv og levebrød i årtier. I denne uge dukkede kunbi - eller som kunsthistorikere retter, Kulmi eller Goan adivasi -håndvævet også op på den røde løber i Cannes i Frankrig. Det er langt fra Kamats hjem, hvor der omhyggeligt er bevaret i hans forfædres hus, er nogle af håndvævsplasterne, der indeholder historien om en stats traditionelle identitet i stof. Det er et stykke historie om rejsen foretaget af portugisisk kolonial import, af brahminer og kristne vævere, der former smagen af ​​adivasikvinder, der slog sig i dem, og af et stof, hvis farver angav festivaler og årstider.



I de tidlige dage blev farvestoffet, altid fremstillet i Japan, importeret af portugiserne, der opmuntrede vævere ved at hjælpe med garnet og andre råvarer, siger Kamat. Kort efter at Portugal havde givet Goa væk, måtte Kamat og andre stole på indiske markeder for at vælge farvestoffet og andre råvarer. Kamat minder om sine 1950'ers rejser til Belgaum i Karnataka på udkig efter farvestoffer og garn.



Betragtes som den sidste levende væver i den traditionelle gardin, siger Kamat, at håndvævet altid blev båret af adivasi -stammen, der omtales som Kunbi. Der er ingen optegnelser til at vise de tidlige vævere, men mellem 1930'erne og 1950'erne blev handelen monopoliseret af tre store familier - Shettigars of Candolim, Rasquinhas fra Bastora og Kamats. Eller i det mindste kan du sige, at vi tre fortsatte det helt til det sidste, siger han. Hans karkhana, hvor 18 vævere producerede sari med ham, er blevet omdannet til en bolig. Og alle væverne, ja, de døde med tiden, siger han.

De mange Kunbi væver. (Foto: Smita Nair)

Mens designet - let blok eller kontrol - altid blev bestemt af hoveddesigneren (i Kamats slægt, hans far), var vævningen altid afhængig af traditionelle farvekampe og det ternede stof, altid lagdelt med en kant af en bestemt bredde og et design motiv original til adivasi. Farverne udviklede sig med tiden. Der var rødbrun, blå og grøn. En indigoblå var et almindeligt syn på gårde, hvor kvinder ville tilbringe dagen. Men rød var jordens, landets, livets farve. Kvinderne trak dem altid ud, valgte dem efter et godt kig og skændtes aldrig om prisen, siger Kamat. Sarierne i disse dage var prissat til Rs 50, og de festlige outfits blev prissat en smule højere. Der var kun to stoffer dengang, hinduistiske sarier og Kunbi -håndvævet, siger han, Der var 1.000 Kunbi -kvinder, mest i Salcette og gamle Goan -kolonier. Det var dem, der bragte liv på markedet, på gårdene og i arbejdsprojekter, med deres livlige måde at interagere med alle og arbejde hårdt med disciplin. Du kunne identificere dem med den måde, de draperede den ternede saris.



hvide og gule blomster navn

Kamat siger: Badaliserne bar den så let, altid over anklen, med forhænget bundet til deres skuldre. Badalis er de kvindelige arbejdere, der til dato løfter bagage og endda enorme møbler på deres skuldre, ligesom deres mandlige kolleger. Det meste af infrastrukturen i Goa, mener Kamat, blev også formet af kunbi -klanen, da de stod i den varme sol og byggede staten, en vej ad gangen. Mens mange inspirerede værker fortsat holder samtaler omkring kunbi -gardinerne i live, ser det ud til, at den originale vævning er gået tabt for årtier siden.



gul larve med sort stribe ned ad ryggen

Så fortyndet og tabt er traditionen, at kunbi saris for det meste er udskrifter, der sælges i dag. Det tog næsten otte år for selv Goa-baseret kunsthistoriker, Dr. Rohit R Phalgaonkar, med dybe interesser for statens arv, at nå Candolim-residensen Kamat. Phalgaonkar, der har investeret en god del af sit akademiske liv i at genoplive vævningen, sender i dag de designs, der er erhvervet fra forskning, til vævere i andre stater i håb om, at
håndvæv - og hænderne, der væver sådanne gardiner - overlever.

En særlig funktion, der blev afholdt for at tilfredsstille Kamat i denne måned, så også Phalgaonkars bestræbelser på at få den nye generation til at nå ud til statens arv. De portugisiske dokumenter har arkiveret håndværk, tømrere, smede, bortset fra dette håndvæv. Der er tilsyneladende ikke et eneste bevis for dette i dag, rues Phalgaonkar. Den primære farve på denne gardin er rød, da den betyder blod, frugtbarhed, liv. Hvis du ser en oprindelig stamme over hele verden, det være sig de røde indianere eller stammer i andre kontinenter, valgte de altid rødt, siger Phalgaonkar.



Mens han undersøgte, fandt Phalgaonkar ud af, at mens kontroller stadig var udbredt i hinduistiske gardiner, flyttede de hurtigt til andre mønstre, mens kunbis beholdt blokdesignerne. Disse kontroller har også et mønster. Kun en designer kunne designe den måde deres linjer krydsede på. Rustbrun synes at være den traditionelle kant, med en simpel lille hvid blomst på kanterne af grænsen. Selv checkene havde forskellige stilarter og former. De finder omtale i stammernes folkesange og er en del af deres mundtlige historier, siger han.



Phalgaonkar søger nu at udvide sin indsats for at genoplive dette tryk. Ideen er at sprede ordet og genoplive det. Det er en Goan -identitet, det er en historie om vores fortid, siger han.