De hele ni værfter

Sarien har set mange mutationer, påvirket af kultur, region og sociale betydninger.

A Parsee Girls School (Kilde: http://www.columbia.edu )

Designer Sabyasachi Mukherjees kommentar om sari ved Harvard India Conference - Hvis du fortæller mig, at du ikke ved, hvordan du skal bære en sari, vil jeg sige skam over dig. Det er en del af din kultur ... stå op for det - har trukket folk ind i den evige debat om, hvad der er indisk og kvalificerer til en national identitet.

Både dhoti og sari skylder deres eksistens til fælles forfædre. I lang tid havde mænd og kvinder i det gamle Indien bare antariya (underbeklædning) og uttariya (overbeklædning) - begge rektangulære kludstykker, der var draperet i forskellige stilarter, siger modehistoriker Toolika Gupta. Det indiske subkontinent var et væld af kongeriger og kulturer. Der er dele af landet, hvor folk ikke stort set bærer sari'en, for eksempel i Rajasthan, hvor der var lehenga, choli og odhani. Saris blev stort set slidt i Bengal og overalt sydpå. Men selv her er overdelen og den nederste del i mange tilfælde forskellige, siger Gupta. Dette gælder for Keralas mundu veshti og Assams mekhela chador.

Selv den moral, der er forbundet med sari-blusen, er en relativt moderne idé. En sanskritmanual, The Guide to Religious Status and Duties of Women, skrevet i Kerala mellem 400 og 600 f.Kr. dirigerer gifte kvinder med en høj social status til at bære en bodice, kvinder fra de midterste lag til ikke at bære en bodice, men dække deres bryster med den løse ende af deres sari, og kvinder med lavere status for at lade deres bryster være afdækket. Praksis blev observeret i Travancore indtil ankomsten af ​​de kristne missionærer i 1800 -tallet, der bragte det, der kunne forstås som skambegrebet eller friheden til at dække sig selv eller begge dele.

billeder af små palmer

Indisk smag i tøj gennemgik en massiv ændring i kolonitiden, hvilket markerede indtræden i kulturelle værdier og mode i det victorianske England. Tagores i Bengal og Parsis i Bombay var velhavende eliteklasser, der ofte interagerede med briterne. Fra dem spredte trenden med at bære en særlig slags sari - med bluse og underkjole - sig nedad.

Jnanada Nandini Debi, hustru til Satyendranath Tagore-bror til Rabindranath Tagore-er berømt for at have populariseret brugen af ​​bluser, jakker og kemier i victoriansk stil og moderne sari-stil blandt cirkler af middelklassiske bengalske kvinder. Det siges, at hun er ankommet fra Bombay klædt i en civil og elegant påklædning i efterligning af parsi -kvinder, der blev hyldet som en integreret kombination af indfødte, indretning og beskedenhed. Hendes stil blev hurtigt vedtaget af Brahmo Samaj-kvinderne-blev kendt som Brahmika sari-og fik gradvist også accept blandt Maharashtra og Uttar Pradesh brahmos samt ikke-brahmos.

At klæde den indiske kvinde på passende vis blev et kolonialt og et nationalistisk projekt. Sociologen Himani Bannerji udtaler, at mens en lille blandt de øverste klasser begyndte at bære kjoler og saris blev eksperimenteret med - sari vandt. Den indiske kvinde absorberede den vestlige (victorianske) moral uden fuldt ud at omfavne vestlig mode.

Sari -symbolet blev yderligere ladet under Swadeshi -bevægelsen, der afviste europæisk tøj. I denne periode blev det forhøjet fra dets diffusitet og mangfoldighed af dets historiske oprindelse til et tydeligt og præcist nationalt emblem. I det uafhængige, moderne Indien er det blevet genoplivet og omdefineret af moderne designere som en beklædningsgenstand, der er dyrket, men alligevel meget fashionabel, elegant og dermed synkroniseret med moderne ambitioner.