Hvad munkene drikker: Belgiens svimlende udvalg af øl

Der er en dråbe til enhver smag i Belgien, men ingen så god som Trappist -øllen.

At ramme de høje toner i Belgien: Belgien byder på et svimlende udvalg af øl. (Kilde: Amrita Das)

Hvis du drikker en trappist, gør du velgørenhed, siger Karel, min guide og en jazzmusiker, mens vi klirrer i vores ølglas. Indtil nu var Trappist -øl og jeg fuldstændig fremmede. Men dette er den fineste øl, jeg har drukket i mit liv.

Jeg er i Gent, populært mærket Belgiens bedst bevarede hemmelighed. A Trappist er også verdens bedst bevarede øl. Det kommer med tre regler. Først skal al produktion være inden for et klosters vægge; for det andet skal en munk stå for produktionen; og for det tredje kan alt overskud kun gå til velgørende formål eller kanaliseres til at opretholde klosteret.

Der er 11 trappistøl i verden, heraf seks i Belgien. De tre i Flandern, det nordlige Belgien, er Westmalle, Achel og den undvigende Westvleteren. Den fransktalende del af landet huser de andre-Rochefort, Orval og Chimay.

Efter Anden Verdenskrig, som tøvede med at bruge på kobberstiller, henvendte Westvleteren sig til et bryggeri i Watou, Vestflandern, for at producere det. Dette bryggeri var et trappistisk kloster, der nu ejes af en familie tæt på munkene, og blev kaldt St. Bernardus. Fra 1947 til 1990'erne blev alle Westvleteren -øl produceret af dette bryggeri. Men i begyndelsen af ​​1990'erne, da kvalitetsmærkerne blev dannet, trak de den officielle produktion tilbage inden for murene i Westvleteren -klosteret. Bryggeriet i Watou fortsatte imidlertid med at producere øllet under navnet St Bernardus - det kommercielle navn Westvleteren. I mit glas prøver jeg den fulde smag af St. Bernardus Abt 12.

Da Karel og jeg træder ud af baren, ’t Einde der Beschaving (The End of Civilization) på Saint Veerleplein, spørger jeg nysgerrigt, om der var andre alkoholvarianter at blive forelsket i i Belgien, bortset fra øl. Han smiler til mig, og vi går hundrede meter over til ’t Dreupelkot. Denne gamle, hyggelige bar er hjemsted for den klassiske hollandske gin kaldet jenever. Det rummer mere end 200 sorter af drikken. Bartenderen trækker en flaske Belegen Graanjenever frem og fylder mit glas. Traditionelt tager vi den første slurk af ånden uden at holde i glasset - ved at bøje os til bordet og placere vores mund direkte på glasset. Kedelig gylden og kraftig, denne ligner vodka infunderet med urter og blomster.

Den følgende dag fortsætter jeg min søgen efter de 'andre' belgiske spiritus. Efter en udførlig vandresti i Gent stopper jeg ved Groot Vleeshuis, et ældret kødhus, også kaldet Great Butcher’s Hall, for en pause. Jeg ser Ghents Ganda -skinker hænge fra det høje tag. Det går tilbage til 1400 -tallet, da det blev brugt som et indendørs, engros kødmarked.

Et trappistbryggeri. (Kilde: Amrita Das)

Jeg sidder med en diverse fad med kød, ost og retter, men der er ikke noget at slukke min tørst. Efter forespørgsel får jeg serveret et glas mousserende, klart belgisk produkt - den forfriskende gyldne drink kaldet RoomeR. RoomeR, der almindeligvis drikkes som aperitif, tilberedes ved infusion af hyldeblomstblomster og har sin oprindelse i Belgien. Den serveres kølet, og selvom drikkevaren indeholder 15 procent alkohol, føler jeg ingen af ​​dens virkninger.

Jeg tramper fra Brugge til Damme næste, en lille turistby omkring syv kilometer fra Brugge bymidte. Solen tilføjer til billedets perfekte rammer i det belgiske landskab. Da Tom og jeg parkerer vores cykler uden for restauranten De Uilenspiegel (The Owl Mirror) til frokost, tænker jeg allerede på, hvilken drink jeg skal kombinere med min bøf. Tom opfordrer mig til at prøve den lokalt bryggede Maerlant Damse Tripel øl, men advarer mig mod dens tyngde. Øllet er et produkt fra Van Steenberge Bryggeri i Ertvelde, cirka 40 kilometer øst for Damme og fås kun i Damme.

På grund af sin eksklusivitet giver jeg efter. At forkæle mig med et afkølet glas øl, forstår jeg, at det ville have hjulpet at udvikle en udholdenhed for det. Ikke desto mindre formåede jeg at køre 12 kilometer tilbage til Brugge uden at sove på tohjulene.

I Antwerpen befinder jeg mig i en stram situation. Fristet til at forkæle Duvel -øl, vælger jeg forsigtigt den hollandske variant af Negroni fra barmenuen på Horta Grand Cafe. Mon ikke jeg tog en fejl ved at vælge en populær cocktail frem for en lokal bryg. Men da jeg studerede drinken ved siden af ​​mig, føler jeg, at bindingen var beregnet til at være. Gin -cocktailens lyse røde farve fortyndes med tykke isterninger, og antydningen af ​​appelsinskal tilføjer en kontrastfarve. Da jeg rystede det let, nipper jeg til at vide, at jeg har truffet den rigtige beslutning.

På min sidste dag i Antwerpen chancer jeg for en traditionel pub på Grote Markt (Store Markedsplads). Café Den Engel er et eksempel på Antwerpens bruine kroeg (brun pub). Man tror, ​​at etablering af lauget stammer tilbage fra 1300 -tallet. Publikum her er ældre, der hver sidder med et glas øl foran sig. Jeg spørger den venlige barværtinde om den mørke ravfarvede øl i de fleste glas, og hun peger mig mod vandhanen. Ingen spørgsmål stillet, jeg anmoder om De Koninck fra hanen. Denne øl er blevet lokalt brygget i Antwerpen siden 1833. Den kaldes med glæde bolleke De Koninck, hvor bolleke refererer til den ikoniske form af glasset, den serveres i. Jeg vokser forelsket i dens søde og meget let krydret smag. Efterhånden som støvregn lette udenfor, betaler jeg 2,30 € for min øl og går lykkeligt svimmel ud.

Da jeg pakker til mit fly tilbage fra Bruxelles, lægger jeg de forskellige belgiske spiritus på min seng. Fra RoomeR's afrundede flaske til en række St. Bernardus Trappist -øl vidste jeg, at jeg ikke kunne tage bedre souvenirs med hjem.