Varm sur salt Sød

Fra den indiske rejsende er Indonesien fyldt med eksempler på det velkendte - indtil du smager på maden.

En tallerken med ayam og ris.

Andre bringer javanesisk batik tilbage fra Indonesien. Lombok keramik. Ramayana skygge dukker. Vi bragte omhyggeligt flasker kecap manis tilbage - sojasovs i modsætning til noget jeg nogensinde havde haft - tyk, salt og sød som brændt melasse.

Det ser ud til at være den hemmelige sauce fra det indonesiske køkken. Det viser sig som en dukkert. Det er grundlaget for en kødgryde. Det krydrer stegte ris. Min bengalske gane er glad og nyder det strejf af sødt med det salte.

Hvis du kan lide sødt og salt, skal du prøve gudeg i Yogyakarta i Java, fortæller en ven til mig. Indonesien, jeg ved, er berømt for sin nasi goreng, rendang og satays, men tilsyneladende er Yogyakarta byen for gudeg. Gudeg, viser det sig, er umoden jackfrugt. Eller ekko, som vi kender det i Bengal, kaldet fårekød på træet for dets kødfulde tekstur. Jeg har ikke stødt på ekko uden for en bengalsk karry. Men dette er ingen ekkorry. Gudeg stuves i 13 timer med kokosmælk og palmsukker, indtil det smelter til en tæt glutinøs rødlig masse, næsten lige så sød som en chutney. Kyllingelåret (eller hovedet, hvis du er lidt mere eventyrlysten) og det hårdkogte æg, der ledsager det, hjælper med at reducere sødmen, men det føles stadig syndigt som en dessert, der udgør sig som en hovedret.

Dette er 24 × 7 mad - du kan få det til morgenmad eller frokost. Nogle restauranter åbner kun kl. 10 om natten. På en gade med små gudeg-butikker har hver anden et portræt af en indiansk matriark, der ser strengt ud. Hun er Gudeg -dronningen i Yogyakarta, der åbenbart åbnede den første gudeg -restaurant der i 1942. Sukarno havde ikke engang erklæret uafhængighed dengang.

sort ulden bjørn larve giftig

Indonesien er et surrealistisk land for den indiske rejsende, oversået med eksempler på det velkendte midt i ukendt terræn. Yogyakarta er ligesom det meste af Indonesien muslimsk, men dets to mest ærede vartegn er buddhistiske og hinduer. Borobudur er verdens største buddhistiske tempel med over 500 Buddha -statuer. Vi er for dovne til at stå op kl. 3.30 for at tjekke solopgangen, hvilket betyder, at vi må trodse horder af skolebørn, der ønsker at øve deres engelsk i stedet. Bedøm os, de hviner efter at have liggende baghold på terrassen. En stilret, hvor du fra samtale ikke er nok. Til vores rædsel uddeler de også små rapportkort. Men pludselig vender jeg et hjørne, og der er ikke andet end den mest indviklede frise af et skib i fuld sejl eller en flyvende apsara, og vi kunne være i det 9. århundrede. Desværre fordamper illusionen hurtigt, da vi forlader monumentet og befinder os fanget i en labyrint af souvenirbutikker.

På den anden side af Yogyakarta gennemborer tempelspirerne i Prambanan himlen. I midten står trimurtierne dedikeret til Shiva, Vishnu og Brahma og foran dem templerne for deres vahanas - Nandi, Garuda og Hamsa. Jeg hører en tour guide fortælle den forkortede version af Ramayana til en gruppe japanske turister bevæbnet med kæmpe kameraer. Det er surrealistisk at støde på din bedstemors puja -værelse og hendes godnathistorier så langt hjemmefra, i ukendte accenter, at gå ind i den dæmpet belysning i et tempelkammer og se flagermus flagre rundt i Durga som Mahisasurmardini, eller at læne sig ud på en altan og indse du læner dig op af Krishna, der splitter Kamsa, og den sarte udskæring ved siden af ​​dig er intet almindeligt træ, men Kalpataru.

Men når vi forlader Prambanan og vender tilbage til Yogyakarta, er det ingen overfyldt indisk tempelby, der er fyldt med morgenfrue -kransbutikker og hellige køer. I stedet er Yogya kyllingeland, stegt kyllingeland for at være præcis. KFC føles som en også-løb i landet Ayam Goreng, hvor dejen er fyldt med citrongræs, hvidløg og gurkemeje. Hvert lokalt spisested har en pænt stablet pyramide af knasende dejstegt kylling i vinduet. Madbanerne kan prale af farvestrålende lokale kæder med navne som Quick Chicken. Selv McDonald’s billboard forsøger at friste os med en tallerken kyllingetromler i stedet for jumbo burgere.

En Buddha på Borobudur.

Ayam eller kylling er det første ord, jeg lærer her før God morgen eller Hej eller Tak. Men der er mere ved livet og maden end Ayam. På de spredte fortovene væk fra de forrygende indkøbscentre står der række på række madboder, der stilles op hver nat. Jeg kan tage skoene af, sætte mig på kryds og tværs på madrassen og bestille hvad jeg vil. Menuen er på et billboard og hjælpsomt illustreret som en billedbog til børn. En kylling ved siden af ​​Ayam. En ko næste
til sapi. En and ved siden af ​​bebek. Og puyuh eller vagtler. Det hele kommer med klatter sambal, den friske røde chilisauce formalet på en stenmørtel.

Indonesien har omkring 14.000 øer, og det virker som mange sambals. Jeg lærer et par navne - sambal oelek, sambal petis, sambal asam - men mister derefter hurtigt overblikket. Men når der på en restaurant med udsigt over terrasserede uafskallede marker på Bali dukker en hel and op sprødstegt, føles de seks slags sambal modigt som livreddere.

Bali er naturligvis hinduistisk. Det betyder, at der er små helligdomme i hjørnet af frodige rismarker og canang sari-tilbud med blomster, betelnødder, cigaretter og bittesmå salte kiks i palmebladede bakker uden for butiksfacader. Hver familiekompleks kommer med sit eget tempel og udskårne dwarpalaer, der vogter porten, sort -hvide ternede saronger, der er viklet rundt om deres portly midter. Vores taxachauffør spørger tilfældigt, Åh fra Indien? Hvad er din kaste? På stranden, når solen går ned, advarer en sang-sang-besked på en højttaler os: Vær forsigtig på stranden, det er højvande, om shanti om.

Alligevel er det en hinduisme, der undrer mange indianere. Det er fromt, men oksekød er almindeligt. En gang om året er der Nyepi, en stilhedsdag, når der slukkes for strømmen, lufthavnen lukker ned, biler er ude af gaden, og alle bliver hjemme og mediterer. Det er utænkeligt i Indien. Ved de gamle Gunung Kawi -templer hugget ind i bjergsiden kigger forvirrede indiske turister ind i det tomme kammer og spørger guiden, men hvor er Gud? Den lige så forvirrede guide svarer: Men Gud er overalt. Turisterne ser ikke overbeviste ud, som om en Shiva eller en Krishna er blevet pustet væk og bevidst skjult for dem. Men denne hinduisme uden murtis passer ret pænt ind i etoserne i et stort set muslimsk land.

Dette er Eat Pray Love -land, og Ubud på Bali gør ikke noget ved det. Hovedgaden er foret med smarte restauranter, kurbade, butikker, der sælger sommerlige kjoler. Det er som en californisk strandby, alle solcreme, solbriller og solnedgang, bare med mere dragonfruit og papaya. De eneste lokale omkring er dem, der venter på borde eller holder skilte op, der siger taxa. Jeg savner Yogyas gademad, sælgeren, der sælger pinde gevind skiftevis med grillet vagtel og vagtelæg. Men guidebogen fortæller os, at vi skal spise babi guling - pattegris - i centrum af Ubud, og det gør vi. Den kommer med en klat ris og et knitrende stykke griseskind. Når vi tøver med det, ved vi, at vi ikke længere er i et muslimsk land.

Senere tager Ida Bagus, en balinesisk præst og maler, os en tur i uafskallet felter. Vi er skeptiske. Rismarker kan være eksotiske for pensionerede amerikanere fra Midtvesten, men for bengalerne virker det lidt overkill. Dog er Balis terrasserede marker og det århundredgamle kooperative subak-kunstvandingssystem med dets vandtempler og kanaler og stier et UNESCO-verdensarvssted. Så vi går. Og det er dejligt at komme væk fra den velplejede etno-chic i Ubud og gå på markerne, lugte mudder og græs, se flokke af stænkende ænder og sænke balinesiske køer.

Og bedst af alt, i slutningen af ​​det er der en frokost, der er lagt til os. Der er den allestedsnærværende gærede sojabønne eller tempe, hjemmelavet svinekødspølse og vidundere, en egentlig salat lavet af møre saftige bregner og hakket kokos.

Du har ikke spist noget endnu, siger en ven. Der er Sumatran karryretter. Og Manado -køkken fra Sulawesi. Fiskehoveder. Ko fødder. Oksehale. Bakso frikadelle nudelsupper fra Jakarta elskede af Barack Obama. Så mange øer, så lidt tid. Resten af ​​øgruppen af ​​smag bliver nødt til at vente.

Men vi har to flasker kecap manis til at tide os indtil da.

Sandip Roy er forfatter i Calcutta.