Rimzim Dadu på sin stål og læder saris og åbner sin jomfrubutik midt i corona -skræk

Det har taget Dadu 12 år at åbne sin første butik nogensinde. Tidligere har hun solgt sine kreationer online; gennem pop-ups, trunk shows og gennem multi-designer butikker over hele kloden.

Rimzim Dadu. (Foto: Amit Mehra)

Det første rush og forventning, som Rimzim Dadu havde i opløbet til åbningen af ​​hendes jomfruflagskibsbutik, er nu blevet erstattet af et skævt udtryk. De første 10 dage var spændende, da vi havde mange walk-ins og mennesker, der ville komme og opleve kreationerne. Men pludselig er hele dette rum blevet øde. Tidligere ville man aldrig få en stol i cafeen udenfor. Men i dag er det øde. Coronavirus har fået folk til at blive hjemme, deler Rimzim Dadu, der for nylig åbnede dørene til hendes første oplevelsesbutik på DLF Emporio i Delis Vasant Kunj.

Det har taget Dadu 12 år at åbne sin første butik nogensinde. Tidligere har hun solgt sine kreationer online; gennem pop-ups, trunk shows og gennem multi-designer butikker over hele kloden. Det syntes at virke godt, så hvad fik hende til at åbne en fysisk butik på et tidspunkt, hvor markedet ikke klarer sig for godt? Folk har brug for at se og røre ved vores tøj, hvilket er meget vigtigt for et mærke som mit på grund af den slags arbejde, vi udfører, forklarer Dadu, 34. Hendes butik har en næsten stram følelse i forhold til hendes andre stærkt forgyldte naboer, der spænder fra Varun Bahl, Tarun Tahiliani og Kunal Rawal.

Design af Rimzim Dadu.

Dadu og hendes æstetik brød ind i rampelyset i 2007, da hun præsenterede sin jomfrusamling 'My Village' på Lakme Gen Next -showet. Struktur og oprettelse af teksturer har været hendes telefonkort siden da. 'My Village' var også det mærke, jeg forhandlede under for tre år siden. Jeg ændrede det til det samme navn, fordi der var rigelig forvirring om, hvem eller hvad der var Rimzim. Folk forveksler mig stadig med andre designere, mange tror, ​​at Rimzim er en dreng. Jeg tænkte, at brug af mit eget navn ville hjælpe med at præcisere det, siger Dadu, der tilføjer, at hun altid har været fascineret af tekstilens tekstur og ønsket at skabe sin egen slags. Hun arbejdede med snore dengang. Jeg arbejder også med dem nu, men med et andet medie, siger Dadu, der voksede op i Delhi, og var omgivet af tekstiler, da hendes far var en beklædningseksportør.

Hendes tøj kombinerer struktur og drapering. Hendes præ-draperede saris, der ligner en rustning, kombinerer chiffon, stålsnore og metallic leatherite. Jeg kan godt lide at nedbryde materialer og derefter sætte dem sammen igen, hvilket for mig er meget håndværksmæssigt iboende, og som kræver meget håndarbejde. Resultatet er ofte futuristisk, siger hun.

Design af Rimzim Dadu.

Stål nedbrydes for at blive blødt og formbart, og chiffon styrkes til at være stift og struktureret. Mens folk tror, ​​at det vil være meget stift, er det blødt og formbart. Indien har en stærk draperingstradition. Men vi kan også skabe strukturer i stål. Jeg vil bryde myten om, at vi ikke kan. Vi giver ikke struktur meget kredit, men som æstetisk forbedrer det alles kropstype, tilføjer hun.

Da bæredygtighed og etisk mode bliver modeordet i branchen, er stål svaret for Dadu? Jeg synes ikke, der er tilstrækkelig information tilgængelig om emnet. Mange føler, at det er det æstetiske, der er bæredygtigt, f.eks. Khaki-håndvævet iført følsomhed. Men bæredygtighed skal også være i praksis, selvom din æstetik er retro eller futuristisk, hævder Dadu, der de fleste dage arbejder ud af sit værksted i Noida. Bæredygtighed for hende tager små, meningsfulde trin og skaber designs, der ikke behøver en opgradering hver sæson. Vores tøj har brug for særlig emballage, da vi sender det til udlandet. Vi forsøger f.eks. At udvikle en ny form for bobleplast, som ikke er plast. Vi skal også udvikle nye måder at lave mønstre på, hvor vi ikke spilder noget materiale, siger Dadu, der blev uddannet fra Pearl Academy of Fashion, Delhi, i 2006.

Mens mange af hendes samtidige afviser overafhængighed af og angreb af sociale medier på mode, føler Dadu, at det er et yderst demokratisk rum for skabere. Ikke alle unge designere får et Gen Next -show eller en plads på Fashion Design Council of India Fashion Week. Jeg havde mange designere, der startede med mig, men de er ingen steder at se nu. Hvor viser de deres arbejde? Ikke alle har penge og kapital til at starte en butik. Men i dag fungerer Instagram -sider som platforme for folk til at fremvise deres talent, siger hun.